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外断熱と内断熱

　どんな家を建てるか？を考えるとき、一番最初に決めるのはたぶん「工法」です。丈夫な家がいい、早く建つ家がいい、とにかく安い家が、将来的に増改築がしやすい家が、など自分たちの目的にあった工法を選べばいいのですが・・・。

　「木造軸組工法」は日本の昔ながらの工法で、土台を作って、木材で柱を組んで建てていく方法です。
　もちろんその前に、増改築や予算的に鉄筋や鉄骨は無理とか、２×４（ツーバイフォー）は間取りの自由性が低そうだからダメとかで、消去法でたぶん「木造軸組」になる人は、多いようです。

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外断熱工法は、戸建住宅やマンション建築などさまざまな工法で用いられています。
●住宅の『健康』に大きな影響を及ぼす結露問題
●戸建住宅において『快適』な空間造りを目的とした高断熱・高気密化に対し、大きなメリットのある工法として今、注目を集めています。

内断熱工法	外断熱工法
気密ラインが柱などの構造材より内側にあるために、 構造体は断熱材と共に、壁体内に閉じ込められます。	気密ラインが柱などの構造材の外側なので、構造体と室内は同じ空気環境に置かれています。

断熱の仕方には２つあります。

「外断熱」（そとだんねつ）と、「内断熱」（うちだんねつ）。

「内断熱」のほうが日本ではメジャーで、柱と柱のの間を断熱材で埋めていくやり方です。家の内側から断熱するので、床下や屋根裏（小屋裏）は外と同じように気温などの影響を受ける事が多い。

・施工が比較的容易
・工事が不完全だと壁内結露の原因になる（スキマができやすいらしい）
・寒い地方などで、断熱材を厚くすればするほど結露しやすくなる　　

「外断熱」は、最近、その良さが認められてきて日本でも普及しだした。（輸入住宅はもともと外断熱）家全体を断熱材ですっぽり覆ってしまうやり方です。

・内断熱に比べて費用が高い
・家全体を覆うので、理論上は床下も屋根裏も他の部屋と同じ温度、湿度
・冷暖房効率がよい（温度の持続率が高いので、例えば夏はちょっとエアコンをかけるだけで、切ってもずっと涼しい）
・気密性が高くなるので、換気に注意が必要

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　調べていくと、どうみても「外断熱」の方がいいんじゃないか、と思うでしょうが、専門家でも「どっちでもそんなに変わらない」と言ってる人もいて、？？？。
　どうやら「外断熱」は日本では新しい工法なので、まだ対処している会社や熟練している職人が少なく、工事方法に不安のあることと、気密性が上がったことで、ホルムアルデヒドなどのシックハウス症候群が出やすくなったり、と悪い面が強調されることが多いということ。
　更に、窓も断熱性の高いものにし（ペアサッシやペアガラス）、２４時間換気システムを入れてこそ、本当に外断熱での「高気密・高断熱の家」の良さが発揮されるらしい。ってことは、更に費用がかかる、ということだ。
また、換気システムも風の通り道をちゃんと計算して、設置しないと意味がない。

　果たして、そこまで費用をかけて外断熱にするべきなのか？？

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　　　　・花粉症である。
　　　　・窓は、砂ぼこりや風が仕事にさしつかえるので開けられない
　　　　・ろうかと部屋の温度差が激しい
　　　　・冬、トイレが寒い（お風呂も寒い）
　　　　・夏は冷房をかけている部屋の方が廊下より暑いことがある
　　　　　　　　　　　　　　　（電気機器が多いのと、部屋にいる人数が多いため）
　　　　・部屋の中に温度差がある
　　　　・湿気が多いと困るモノが多い（紙類など）
　　　　・冷房に弱いので、夏がつらいが、
　　　　　　暑くて寝られなかったりもして、冷房をかけないのもつらい

このすべてが、外断熱で２４時間換気システムを入れれば改善されるはずだからだ！！

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「外断熱工事は基礎や壁の断熱材の入れ方や防湿工事が重要」

　やはり、湿気対策と換気、そして床下の断熱が重要。それをしっかりしておかないと、暖房費がよけいにかかったり、床下が湿って結露したり、小屋裏が暑くて使えなくなったりするのだ。

　内壁にはベーパーバリア（ポリエチレンのフィルム）が、湿気を壁に入れないようにするのに必要だとか、窓は樹脂か木製（外側はアルミ）のペアガラスサッシがいい、とか、空調システムを含むオール電化住宅の場合の１年の電気料金は１６万くらい、という調査結果が出てる。

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外断熱（高気密・高断熱住宅）や換気システムについて

・冬はかなり乾燥するので、加湿器が必要
（しかも、それ１つで家中を加湿するのと同じことになるので、加湿器自体の寿命が短い）

・昔は匂いが家中にまわったりしたが、今はトイレや台所には専用の換気扇をつけることなどで解決している

・通常の家よりも音が響きやすいので、床材を厚くしたり、トイレの音なんかは、ダクトを９０°折ることで吸音する・・・などなど。

　更に、いままでは夏や冬などはエアコンの入った快適な部屋にこもりがちだった人も、家中が同じ温度になることであちこち動き回るようになるから、子供なんかも丈夫に育つ？

▼マンションで暮らす知人宅を訪れて、盛大な窓の結露に驚いた。本人は「気密性がいいから仕方ないらしい」と、すっかりあきらめている
▼けれども実は、窓のように「見える」結露よりも壁の内側の「見えない」結露の方が、問題が大きいのだそうだ。カビが発生しやすいし、それを食べるダニの繁殖も勝手放題。建物そのものも弱っていく。たとえコンクリート製であっても、ひび割れから水が侵入すれば劣化する
▼そうした結露を防ぐ方法として、「外断熱」という耳慣れないことばを聞いた。省エネルギーのために入れる断熱材を、建物の内側ではなく外側に置いて、全体をすっぽり包み込むようにする方法である。なるほど、こうすれば室内の暖かい空気が冷たい壁にぶつかることはなく、結露しない。断熱の効果もぐんと良くなる
▼スウェーデンでは1973年のオイルショック直後、国を挙げて建物の省エネ対策を研究し、気象学や熱工学、微生物学、経済学などの専門家が4年がかりで具体策をまとめた。それ以来、外断熱が当たり前になったという（『日本のマンションにひそむ史上最大のミステーク』、TBSブリタニカ）
▼日本はといえば、ビルでも住宅でも外断熱工法はほとんど採用されていない。科学的な検討をする前に、柱と柱の間に断熱材を詰め込むやり方が広まってしまった。手間がかからず、費用も安くできるためらしい。例外の一人が東京都小平市で工務店を経営する松井修三さんだ。9年前に外断熱の木造住宅を造ってみて良さを実感、以後はこれしかやらない。「断熱は寒冷地に限らず大事なことなのに、無関心な人があまりに多いですね」
▼スウェーデンでは省エネ対策を検討する際、あえて建築の専門家を入れなかった。慣習やしがらみを断ち切って、原理的にもっとも良い方法を探ろうとしたのだろう。
（朝日新聞2000年（平成12年）1月28日　金曜日「天声人語」より）

家を断熱するとき、今まではグラスウールなどの断熱材を外壁と内壁の壁空洞に、柱と柱の間に埋め込むように入れる内断熱でした。現在も新築の90％以上がこの「内断熱」を採用しています。これに対して、壁空洞を残したまま、柱の外側に板状の断熱材を途切れることなく張りつめるのが「外断熱」です。

	内断熱（充填断熱）	外断熱（外張断熱）
断熱部（床・壁）	柱と柱の間	柱の外側
断熱部（屋根）	天井	屋根
断熱部（基礎）	床	基礎
断熱材	グラスウール他	ポリスチレンフォーム・ウレタン他
普及程度 （日本）	圧倒的多数	極少数
普及程度 （スウェーデン）	1970年代まで	近年は全て
断熱の連続性	柱や土台などの 構造体で途切れる	基礎から屋根まで 途切れずすっぽり断熱
壁体内通気	なし	あり （当社では積極的に確保）
断熱性能	低い	高い
気密性能	低い	高い
蓄熱性能	低い	高い
床下湿度	高い	低い
梅雨時室内湿度	高い	低い
梅雨時木部湿度	高い	低い
冬季室内湿度	乾燥	正常
冬季木部湿度	乾燥	正常
換気効率	低い	高い
快適温度帯	夏季低め、冬季高め	夏季高め、冬季低め
地中温度利用	不可能	可能
温度差	大	小
省エネ性	低い	高い
耐久性	低い	高い
施工性	安易	熟練が必要

　すべてが外断熱で“床下→壁の中→小屋裏→壁の中→床下”の通気を確保してある住宅は、窓からの日射熱が静かなこれらの気流に乗って床下にも届き、床下地中に確実に蓄えられます。また、冬の暖房熱も床下に蓄えられます。これらの日射熱や暖房熱が効率よく有効に蓄えることができるのは、夏から持ち越した地中温度に支えられているので、地中の熱が引き算されるのではなく足し算されるからです。
　地中温度に守られて、太陽熱や暖房熱がいつも豊かに貯金されているのです。突然の寒波の襲来で外気温が下がってかなりの引き算があっても、膨大な蓄熱（貯蓄）があるのでびくともしません。

　外断熱の住宅は40坪の住宅を建てても約1.5倍の60坪の広さがあります。少なくとも60坪の値打ちがあります。これを正確に表現しますと、延床面積40坪の外断熱住宅の実質延床面積は、約1.5倍の60坪ということになります。これは下記のように計算します。

●内断熱住宅の利用可能なスペース＝延床面積
●外断熱住宅の利用可能なスペース＝
　断熱材の内側の気積÷2.6≒延床面積×約1.5

　外断熱の住宅は小屋裏・床下・壁の中・天井ふところなどの、断熱材の内側すべてが室内側になりますから、使用できるスペースが約1.5倍になるのです。

■小屋裏の利用 ●小屋裏を物入れやクローゼットなどに利用●吹き抜けとして利用
■床下の利用 ●床下点検口からの使用●和室の畳下収納庫●1階地袋の床板をはずして嵩のあるものを収納●床高を高くして大収納空間やホビールームなどに
■壁の中 ●室内側に開放して本棚などに●間仕切壁以外にもニッチが可能

■梅雨を楽しむには

1. 外断熱による高気密性は梅雨の湿気をシャットアウト
2. 外断熱による高気密性は空気の性質を利用した効率換気が可能になるので、家の中で発生した湿気を効果的に放出　
3. 外断熱は断熱性能が高いので、入梅までの熱を蓄えているので、急に梅雨寒になっても安定した温度
   　
4. 外気の気温が上がって外気がムシムシしてきても、室内は比較的低温だった時期の温度を蓄えているので、暑さをあまり感じない
5. 梅雨の終わり頃蒸し暑くなったときは、外断熱による高気密性のため、少しのドライ運転で効果的に除湿
   

　以上のように外断熱の家は梅雨であることを忘れてしまうほど家の中がさらりとしていて、カビやダニとは無縁。雨が静かに降って外周りの庭の手入れから開放され、日頃の喧噪を忘れるような時間、あじさいなどの花の美しさを観賞する心の余裕が生まれるのではないでしょうか。

■夏の高温多湿を楽しむには

　外断熱による高い気密性は、エアコンのドライ運転がおもしろいほど効果的です。室温が29度でも湿度が67％以下であれば不快指数80未満ですから、「外断熱の家は温度が高くてもさらりとしていて汗がでないよ」と楽しむことができます。また、基礎外断熱で冬の冷熱を床下地中に持ち越していますから、外が高温の日中は日除けさえしていれば外気より10度近くも低温で、自然の恵みに感動させられます。

■冬の低温乾燥を楽しむには

　日本の冬の乾燥はかなり低温で乾燥しているのが特長です。したがって気密性のよくない今までの家は暖めれば暖めただけ外気以上に乾燥することになり、加湿すると窓や暖房していない部屋や押入の隅、壁の中で結露するという問題を抱えてきました。
　外断熱の住宅は気密性が高いので冬の低温乾燥空気をシャットアウトして、新鮮な空気を必要最小限に効率よく取り入れます。外断熱によって夏から持ち越した地中温度と日射熱の蓄熱との相乗効果によって、安定した床下温度で守られているので、低めでも寒くはないので一層乾燥から免れます。難しい日本の風土の中にあって、自然で健康的な冬を楽しめます。

1. 夏の多湿と冬の乾燥は、外断熱による気密によって解決できる
2. 欠点とされてきた夏の暑さと冬の寒さがあるために夏の床下地中温度が冬に利用可能な温度で持ち越され、冬の床下地中温度が夏に利用可能な温度で持ち越される。

● 原因は断熱材の打ち込みにあった 型枠に断熱材をセットしておいてコンクリートを打設する方法だと、断熱材とコンクリートの間に空隙が生じていても確認することが出来ない。この空隙を伝って雨水が屋内に浸入していることがわかった。 　また、住宅の基礎工事で、1階スラブの高さが地盤面に近い時は、気をつけた方がいいですね。基礎と1階の壁のコンクリートの打ち継ぎ部をコーキングしても、地盤面が近いとバクテリアが繁殖してコーキング材を侵し、水が入ってきてしまうことがあるからです。簡単な対策としては、接合部のコーキング材をモルタルなどで保護しておいた方がよいでしょう。 　高さ制限が厳しい地域では、階数を確保するために床の高さを低くしたくなるかもしれません。しかし、こうしたトラブルを未然に防ぐには、やはり1階スラブを極力、地面から上げることです。 大切なのは毎日使うところ 　住宅で何と言っても大切なのは、毎日使うところです。浴室にタオルウォーマーを設置したケースです。　パイプ状のパネルヒーターにタオルを掛けて乾かす電化製品なのですが、ある住宅で大きめのタオルウォーマーを設置したところ、予想以上に浴室が乾燥した。洗面所と廊下を仕切る木の建具がそって、鍵がかからなくなってしまいました。ムクの厚い木でつくった建具でした。 　また、最近は「枠なし」で扉をつけたがる設計者もいます。「建具の縦枠をなくして、壁のボードをそのまま通してください」と言われたという。 　ボードだけでは金物を取り付けることができないので、その個所の木を入れて平にして、塗装で仕上げました。ところが戸を開けたり閉めたりする振動で、木とボードの境目が割れてしまう。割れたところを「塗り直して」と、後から住み手に言われるんです。けれど、これでは何回塗装しても同じです。 　フラットに納めるには、目地を切っておく必要がある。木は伸び縮みして暴れます。先に目地を切っておけば、あとあとまできれいです。 　これらのトラブルは、引渡し後、1ヶ月ぐらいで出てきますね。住み手に「どうしてこんなになってしまったの」聞かれたりする。もともとの設計がそうなるような納まりになっていたのです。 　決定権を持つ設計者に「こうした方がいいにじゃないですか」とアドバイスして、聞いてもらえる時は直せますが、そうしたケースは３割くらいでしょうか。

● 内継ぎにシールに保護を　 1階の打ち継ぎ面と地盤面が近いと土中のバクテリアにシーリングが侵される。 ↓ 内継ぎ面を上げることができない場合は、モルタルでシーリング材を保護するとよい。 「逃げ」の大切さを知ってほしい 　最近は「ツライチ」を好む設計者が多いですが、若い設計者には「逃げ」の意味も知っておいてもらいたいですね。例えば、額縁を10ｍｍ出しておけば、サッシと内部壁仕上げの納まりが、簡単にきれいに早くできるのです。このような10ｍｍの「散り」があれば、壁が少し曲がっていても、きれいに納まっているように見えます。 　「１階の床を地面とフラットにする」と言うので、「雨が入りますよ」と忠告したのですが、「構わない」と言われた。その結果、やはり水が入ってきたので、フローリングに張り替えた、という話もあります。 　また、内側の壁がコンクリート打ち放しで、床はムク材という住宅がありました。「すっきりきれいに見せたい」ということで、設計者は幅木も付けませんでした。 　けれども、どこにも逃げ場がなくなれば、木が伸び縮みして床がそってしまいます。見た目だけをあまりに優先しすぎるのは考えものです。 　スイッチを全部隠したがる設計者がいます。ブラインドやシャッターのスイッチは、その場にあれば困らないのに、壁の裏側などに隠してしまう。慣れればいい、という考え方かもしれませんが、建て主が探しても分からず、困って「どこにあるの」と、よく効いてきます。 使い勝手もきちんと考えて 　そこまでの設計者のこだわりを「住み手側が本当に望んでいるのか」「使い勝手のことまで、きちんと打ち合わせをしているのだろうか」と疑問に思うこともあります。設計者のこだわりに付き合って一生懸命、施工したのに、後で「こんなことする必要はなかったのに」と建て主に言われることも多いからです。 　以前、ある奥さんから「雨漏りしているから見てもらえませんか」と頼まれたのです。その住宅は、高い位置に窓があって、そのサッシまわりの目地のジャンカから水が入っているようだったので、ジャンカを取ってコーキングして直しました。その時に奥さんが「掃除が大変だし、こんな高い窓はいらなかったのに。設計したのは有名な先生で、融通がきかなかったんです」とこぼしていました。やはり住宅は、中の使い勝手を優先すべきです。 　また、そのほかに設計者に知っておいてもらいたいのは、施工手順のことですね。以前、とても困ったのが、翌日コンクリートを打設しなければならないのに、ある設計者は「堀りこたつをつくってほしい」と言われたそうです。打設の日程はずらせません。構造設計事務所に相談して、結局、スラブに補強筋だけを入れて、そこだけコンクリートを残し、あとで梁をつくって対処したそうです。 建具枠と内装ボードを突きつけて塗装で仕上げると、後でひび割れが生じて醜くなる。 ↓ 枠とボードをフラットに仕上げる場合でも、目地を設けて、逃げておいた方がよい。

断熱について考える
　突然ですが、新築で床暖房が計画されない家って今、ほとんどないですよね。
　うーん。さすが大手のマーケティングってすごいなって思います。
　床暖房がいいって言うより、そんな印象です。

　僕は、無垢材志向なので、床暖房はいらないって考え方です。
　あえて使うなら、キッチンの床にいれるかな。
　床暖房を入れないと足が寒いという家は、床に断熱性能がないとか、無垢の床ではない家でしょう。
　木の床で、かつ断熱性能がばっちりの家なら室内をある程度暖めれば、暖房を切っても床の暖かさは持続します。
　ある、散髪屋さんに行ったときに聞いた話です。
　自分の散髪店をリフォームしようとしたとき、設計士さんから 　「床は無垢材にしましょう」と提案されたそうです。
　店主さんは、メンテナンスのことなどが心配で少しためらいましたが、床材を杉材にしました。
　土足なので、傷などがつきやすかったのが問題でもありましたが、すごく、びっくりしたことがありました。
　↓ 　↓ 　↓
　「冬場の足の冷え込みが、ぜんぜん違うんだよ！」
　それまでは、一日中の立ち仕事の足の疲れに加え冬場の足の冷え込みの負担が大変だったそうです（暖房をしていてもです）ところが、無垢材に変えたところ、「その辛さが格段になくなった！」 　とおっしゃるのです。
　僕は、うれしくなってしまいました。
　ひとつ覚えておいてください。
　「熱が伝わりにくい素材は熱が逃げにくい」まさに、木や断熱材のことです。
　逆にアルミなどの素材は、熱が早く伝わって早く逃げます。
　床暖房は、いいと思いますよ。
　でも、床暖房がなくてももっと心地よい家もあると思います。
　（地熱利用というのはちょっと別にして、）自然の木の温かみを感じるライフスタイル、これもロハスかな。